Сливной кран в колодце с удлиняющей тягой

Дренажный колодец: назначение, принцип действия, из каких материалов его лучше собирать

Благополучие частного домовладения, особенно во влажной местности, обеспечивает хороший дренаж, отводящий избытки воды, в том числе загрязнённой. Наличие сточных, грунтовых и ливневых вод, требует оборудовать на участке хотя бы один дренажный колодец для канализации, со сбросом или откачкой сточных вод.

Дренажный колодец, как часть септика Источник optopg.ru

Для чего нужны и какие бывают дренажные колодцы

Частный дом или дача часто расположены в местности, подверженной заболачиванию, их фундаменты могут постепенно разрушаться под воздействием грунтовых вод.

Также, хозяева часто сталкиваются с тем, что нет канализации, а значит некуда девать воду из септика. Бывает вероятна угроза подтопления жилых и нежилых построек, в особенности таких как погреб, гараж, баня, сад и огород.

В этих случаях необходим дренажный колодец, а возможно и целая дренажная система.

Собирать в подземную ёмкость избытки вод, самотёком или подавая насосами, с постоянным или периодическим их удалением – вот в чём смысл колодца для дренажа.

Система устанавливается один раз и будет работать в течение всего времени эксплуатации дома. Но в процессе использования сливной колодец требует периодической чистки.

Для этого с дна засорённого колодца струей воды поднимают илистые отложения с последующей их откачкой или сливом.

Устройство дренажного колодца может быть трех типов:

• Смотровые (инспекционные), дренажный колодец для канализации, расположенные в местах поворота и пересечения дренажных труб или через каждые 40-50 метров дрен, периодически их чистят, а если нет слива – откачивают. Для обустройства таких колодцев бывает достаточно использовать трубу диаметром от 34 см.

Смотровой колодец на пересечении дренажных труб Источник rinnipool.ru

• Коллекторные (водоприёмные) – это конечные пункты слива вод, чаще всего только поверхностных (ливнёвых, тающих, ручейных), с их откачкой в канализацию, водоём, или использованием для хозяйственных нужд. Отличаются довольно большим объёмом, часто непроницаемым дном, для них обычна встроенная лестница. Размещение насоса и обслуживающие процедуры накладывают ограничения по их диаметру – не менее 70 – 100 см.
• Тампонажные (поглотительные, фильтрационные), их располагают в местах, которые хотят избавить от луж, например после мойки машин. Вокруг них предполагается насыпка большой массы скальника, щебня, отсева, как для подвода воды к колодцу, так и для отвода через его дно в глубокие водные горизонты. В частности, дно тампонажного колодца засыпают слоем щебня толщиной 30 см. В этом устройстве происходит частичная бактериальная и механическая очистка стоков, с периодической промывкой или механическим извлечением наносов ила и песка.

Так выглядит схема фильтрационного колодца Источник flotenk.ru

В случаях колодцев смешанного типа, их функции накладываются, а устройство дренажного колодца изменяется. Так, водоприёмный колодец может сбрасывать воду в тампонажный. В этом случае ему не требуется герметичное дно и он может обойтись без насоса, но при этом нуждается в периодическом осмотре и очистке, наподобие инспекционного колодца.

Комплектация дренажного колодца

Колодец обычно представляет собой комплект:

• рабочая камера (шахта) из гофрированной пластиковой трубы;
• люк или крышка (обычно с муфтой и уплотнительным кольцом) сверху;
• заглушка или щебень на дне;
• врезки входных и выходных труб (если есть) – их располагают на высоте не менее 50 см. от дна колодца.
• постоянный или периодического использования насос – при отсутствии фильтрации, слива, или в дополнение к ним.

Материалы изготовления

Традиционный материал стенок дренажных колодцев – железобетонные кольца. Железобетон также используют как материал дна (диск из железобетона кладут на дно ямы, в основание будущего дренажного колодца) и крышки (с отверстием для люка). Железобетон довольно дёшев, прочен, долговечен.

Но, монтаж готового железобетона связан с привлечением подъёмной техники или большими трудозатратами, образующиеся при монтаже стыки бывает непросто герметизировать. Монтаж железобетонных колец не обойдется без привлечения специальной техники Источник gidroguru.

com

Монтируют эти конструкции обычно, предварительно вырыв большой котлован. А после установки первого кольца и монтажа асбестовых, керамических, чугунных или других тяжёлых и хрупких труб, его постепенно засыпают грунтом с помощью бульдозеров и экскаваторов.

Это довольно затратная и нарушающая верхний слой почвы технология. В последнее время всё чаще используют колодцы из пластика и композиционных материалов.

Про монтаж пластиковых дренажных колодцев на видео:

Преимущества пластикового дренажного колодца

Вместо массивных железобетонных колец со ступенями, и труб, в которых легко помещается человек, всё чаще используют композитные и пластиковые тонкостенные устройства, в том числе малого диаметра. В этом случае можно смонтировать на участке сразу готовый колодец.

Такой подход позволяет быстро и дёшево обустраивать и обслуживать дренаж частного дома, гаража, бани.

Дренажные колодцы из пластика отличаются тем, что монтаж дренажного колодца, демонтаж и переустановка новой системы и лёгких труб, ведущих к ней (обычно также пластиковых) под силу одному человеку без привлечения спецтехники и без серьёзного нарушения ландшафта.

Пластиковые колодцы потребуют меньше ресурсов для установки Источник giropark.ru

Последовательность монтажа

Как происходит установка дренажного колодца:

• Заливка бетонного дна колодца, если необходима его герметичность.
• Монтаж составного или цельного колодца.
• Прокладка и врезка входных и выходных труб.
• Обустройство таких деталей как лесенка, крышка, люк, насос.
• С помощью уровня проверяют вертикаль колодца и горизонтальные уклоны труб.

Какие рабочим понадобятся инструменты и материалы

Основная ответственная и трудоёмкая работа при монтаже дренажного колодца – это проделывание врезки и её последующая герметизация. Кроме того, требуется рыть ямы и траншеи, подгонять трубы по длине, выводить их уклон под самотёк, регулировать глубину и высоту колодца.

Исходя из этого, для работы необходима болгарка (УШМ). Если материал колодца – бетон или композит, используются асбестовые, керамические трубы, тогда к болгарке нужны алмазные диски по бетону и кувалда. Если колодец и трубы пластиковые – достаточно дисков по металлу и молотка.

Кроме этого обязательно нужен уровень, который может быть дополнен отвесом, нивелиром, а также рулетка, шнур, лопаты, мастерок, ведро. Для рытья узких траншей удобно приспособление из куска жести, скрученной по форме усечённого конуса и прибитой к палке.

Траншеи для труб и яму для колодца можно вырыть и ручным способом, но вряд ли это обойдется дешевле вызова экскаватора Источник deilo.

ru

Для герметизации врезок и выравнивания дна, с приданием ему формы лотков для труб, используют цементный раствор, или, если имеют дело с пластмассой, применяют клей, пластырь или ленту, герметик.

Где расположить дренажный колодец

Что касается смотрового колодца, то его обычно располагают за пару метров от нижнего (или условно нижнего) угла жилой постройки, которую опоясывают дренажными трубами.

В таком колодце чаще всего получается три врезки для труб: двух дренажных и одной сливной (эта труба может сливать воду в канализацию, водоём, в рыхлый грунт вниз по косогору или в дренажный колодец другого типа).

Он может быть очень маленьким, и тогда для проверки его состояния достаточно иметь крошечный съёмный лючок и щуп для ила (наподобие автомобильного, которым измеряют уровень масла).

Коллекторный колодец необходим, если почва глинистая, плохо впитывает воду. Располагают его за пару метров от нижнего (или условно нижнего) угла участка или за ним, кооперируясь с соседями. Сразу предусматривают, как безопасно спускаться в колодец в аварийной ситуации.

Скажем, идёт ливень, а в сливном отверстии застрял мешком с мусором, как быть? Также выясняют, какой полезный объём необходим коллектору (практика показывает, что лучше сразу брать с запасом). Объем коллекторного колодца не должен быть маленьким Источник vi.decorexpro.

com

Тампонажный колодец обычно обустраивают после септика, если поблизости нет канализации или другого места слива, а объёмы слива бытовых или моющих стоков невелики (порядка 1 м³ в сутки). Бетон для такой конструкции практически непригоден – лучше брать композит, металл, пластмассу.

Перед засыпкой такой колодец обкладывают мягким материалом, защищая от повреждения глыбами камней и щебня, а после засыпки перфорируют, просверливая отверстия в нижней части изнутри.

Каким должен быть насос для откачки дренажных вод

Насос – обычный атрибут колодцев всех типов. Для откачки дренажных вод применяют как стационарные, так и периодически используемые насосы. Для постоянной работы подбирают насос небольшой производительности, но достаточной мощности типа погружного дренажного, дренажного поплавкового.

Для периодической откачки отложений ила и песка применяют мощный и производительный насос. Если насосом откачивают пруд, добывают песок или углубляют дно порта – наверняка он подходит и для избавления от отложений дренажного колодца. Погружной насос для колодца поможет легко откачать жидкость переполняющую емкость Источник abad.

uz

Подходящие для удаления отложений насосы называют по-разному: грязевой насос, погружной насос, фекальный насос, центробежный насос, песчаный насос, гидравлический насос – вопрос не в принципе действия или наименовании, а в том, чтобы это устройство предназначалось для откачки именно отложений, включая ил, песок и даже мелкие камушки.

В принципе, любой насос по техпаспорту «дренажный» должен откачивать накопившиеся отложения, но для этого ему может не хватать мощности (скажем, насос «Малыш») или пары. Для очистки от отложений обычно применяют два насоса. Также, может потребоваться ёмкость порядка 200 – 300 литров. Последовательность работ следующая:

• Насос по типу грязевого откачивает воду из дренажного колодца.
• Насос по типу водяного подаёт, по возможности мощной струёй, из ёмкости или другого источника чистую или отстоянную воду.
• Насос по типу грязевого (например Pumpex серии SK, Макита, Кёрхер, Грандфос), включаемый с началом подачи струи воды, откачивает взмученную воду, унося отложения.
• Другой вариант чистки отложений: бригада вычёрпывает отложения вёдрами, мастерками, лопатами вручную.

Ручной способ очистки самый дешевый, но не самый чистый Источник megapolis-tula.ru

В любом случае, дренажные накопительные колодцы предусматривают обслуживание с помощью насосов (перед ручной чисткой воду всё равно надо откачать).

Пример обустройства дренажного колодца на видео:

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту технологии изготовления дренажного колодца, эту работу лучше всего доверить специалистам.

Для уверенного функционирования дренажной системы при монтаже надо как минимум правильно выставить уклоны труб, а сделать это без специальных инструментов получится далеко не у каждого, особенно если на участке есть определенные перепады высот.

Кроме того надо предусмотреть системы защиты от обратного тока воды, и правильно выбрать насос, чтобы его мощности хватало для подъёма столба воды с дна колодца.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Специалист по внутренним коммуникациям, объектов жилого фонда

Дмитрий Никитин

Источник: https://m-strana.ru/articles/drenazhnyy-kolodets/

Ввод трубы в колодец: разные варианты монтажа

23-06-2017Водоснабжение

Современные привычные удобства в загородном коттедже сделают проживание комфортным.

Особенно принципиально важно иметь ввод трубы в дом из колодца при простом отсутствии централизованного водоснабжения.

Эта задача в полной мере выполнима кроме того непрофессионалам, исходя из этого подберем наиболее подходящий для нас метод локальной доставки для того чтобы природного блага из нашего источника.

Оптимальное решение – установка сгона, другими словами трубы с резьбой с 2 концов, и обжатие стены кольца 2 фланцами по прокладкам. Как раз так делаем соединение и этим легко, но надежно решим вопрос, как загерметизировать трубу.

Разводка из колодца в дом

Перед тем как приступить к работам уточним возможную глубину промерзания в нашей области в соответствии с СНиП.

Трубы, их характеристики

Для разводки воды из колодца в дом (начальное подведение ее к жилью и ввод воды в здание) используем трубу ПНД.

• Оптимальный диамет рдля прокладки под землей – 32 мм при толщине стены более 2 мм.
• Протяженность трубы под фундамент вовнутрь дома и в колодец должна быть с полуметровым запасом.

Водопроводные металлопластиковые трубы из алюминия с двухсторонним полиэтиленовым покрытием на данный момент на пике популярности: они прочны, фактически вечны и не воздействуют на запах и вкус природной воды. К тому же их ровная поверхность мешает засорению, защищает от конденсата и ни при каких обстоятельствах не ржавеет.

Грамотный выбор диаметра труб кроме этого содействует нашему комфорту:

• через чур узкая труба движется с шумом (происходит турбулизация потока),
• внутри ее скоро покажутся известковые отложения.

Верный диаметр возьмём при расчете большой скорости потоков (в большинстве случаев 2 м/с) и протяженности нашего трубопровода:

• на 30 м нужен диаметр 25 мм – это 1 дюйм;
• на более долгую магистраль – 32 мм – уже 1,25 дюйма;
• на систему до десяти метров – всего 20 мм.
• Для таковой магистрали от колодца роем в земле траншею (глубина рва 1.5-2 м), подводим ее под фундамент дома.

Устройство ввода

• От конца трубы, направленной к дому мы отойдём полметра и зафиксируем на ней фольгированным скотчем инновационный греющий матричный кабель.
• Его конечная электрическая заделка расположится на 2-метровой глубине в сторону колодца.
• Верхний конец кабеля вместе с трубой должен быть на 20 см выше уровня пола(чистового).
• Сейчас на всю трубу наденем трубчатый утеплитель.

Совет! Толщина стены утеплителя более 9 мм, а внутренний диаметром – 35 мм.

Таковой утеплитель-компенсатор убережет нашу магистраль от деформаций грунта при неизбежной усадке уже зарытой траншеи.

• Стыки герметизируем армированным скотчем.
• Подготовленную так трубу укладываем в вырытую траншею, а в точке ее ввода в колодец сверлим перфоратором 2 отверстия в кольцах.
• Сейчас на 30 см введем трубу в кольцо.
• В траншею протягиваем электрический кабель насоса, уже находящийся в ПНД трубе диаметром 20 мм. А ее выводим вовнутрь кольца, но уже через иное отверстие.

Обратите внимание! Эксперты рекомендуют применять кабель водостойкий ПВС 4х1.5 мм для скважинных насосов – его цена не намного больше, но надежность значительно выше.

• В такой же трубе проводим электрический ПВС 3х1.5 мм кабель розетки под насосную станцию, второй насос либо освещение. Для этого делаем третье отверстие, другими словами каждой трубе свое отверстие.

Внимание! Железная гофра не годится для прохождения труб через кольцо, поскольку не защитит от просачивания воды из грунта.

• Позже входное отверстие с 2 сторон герметизируем быстротвердеющим раствором, вероятно и гидропломбой.
• Наконец, траншею, проливая водой, закапываем.

Ввод трубы для зимнего водоснабжения

Зимний вариант вероятен с любым фундаментом – столбчатым либо ленточным.

• Сперва мы сделаем теплый ввод трубы ПНД в колодец.
• Тут и проложим саморегулирующий электрокабель, заизолируем фольгой и утеплим 50-миллиметровым Энергофлексом, обмотаем армированным скотчем.
• Эта конечная часть трубы кроме этого на 20 см выступает над полом. В следствии мы возьмём в земле заводской финал греющего кабеля и 100-процентную гарантию ее герметичности без страшного замыкания.
• Отрезки греющей трубы нужно герметизировать. Ко всем примерам ПНД фольгой присоединяем греющий кабель, она изолирована пористым наполнителем, защищена от повреждений надежной оболочкой. Но огорчает сложность герметизации.
• Теплый ввод в дом делаем под полом: греющую трубу состыкуем с трубой ПНД из колодца прочной компрессионной муфтой прямо на глубине ее простого заложения: 1.5-2м (но только в непромерзающем участке грунта).

Обратите внимание! Засыпать ввод керамзитом, опилками не нужно, дабы в них, как в губке, не скапливалась вода.

Подключение станции водоснабжения к трубе

Глубина установки – это среднее между большим уровнем подземных вод весной и глубиной вероятного промерзания. Так мы выяснили выход труб в колодец прямо из грунта.

Оборудовать такую станцию в доме легко: к ней подключаем трубу с обратным клапаном на другом конце и включаем в розетку штекер. Но как своими руками устроить ее в колодце?

Тут окажет помощь знание отдельных тонкостей.

• На кольцо в крепим кронштейн. Горизонтальные подробности кронштейна фиксируем болтами на краях поперечины.
• Потом насосную станцию опускаем вниз на кронштейн.
• На выход из насоса навинчиваем сгон 1″, на него – тройник 1″, а на отвод тройника – сливной кран с поворотной штангой сверху.
• Позже на проходной участок тройника ставим кран 1″, после этого компрессионный переход – на трубу 32 мм (для подачи воды в магистраль).
• На всасывающий участок насоса накручиваем отвод 1″ (90 градусов вниз), на него – компрессионную муфту, дабы состыковать с трубой, на муфту – трубу вниз до начала второго кольца от дна.
• Сейчас на ее конец ставим обратный клапан, и фильтр для колодца – подойдет популярный сейчас наконечник заводского производства с неотёсанным фильтром.

Ввод трубы в канализационный колодец

Независимый ввод канализационной трубы в колодец в полной мере настоящ, в случае если мы выполним его в указанной экспертами последовательности.

Это сэкономит нам деньги и время работы.

• Начнем прокладывать с самого удаленного места под уклоном к трубе, которая ведет в канализационный колодец.

• Недопустимы коленообразные провалы – скопища засоряющих отходов.
• Сливную трубу прокладываем выше подземных вод, но не в границах промерзания грунта – в противном случае ее нужно утеплить пенопластом.

• Силиконовый сантехнический герметик гарантирует прочность стыковок, а обрезанные края труб обточим для более качественной и легкой их сборки.
• На соединении в дома оборудуем вытяжной стояк, и дабы улучшить тягу, устроим его выше крыши.
• При подключении сантехники монтируем трубный гидрозамок – колено, неизменно наполненное водой, дабы канализационные газы не попали вовнутрь дома.

Вывод

Ясно, что водопровод – наиболее востребованная инженерная система для здорового комфорта. Полученная инструкция окажет помощь нам самостоятельно, верно и как следует проложить эту наиболее значимую локальную систему.Таковой децентрализованный способ свидетельствует подключение к уже пробуренной артезианской скважине либо прямое подведение в дом колодезной воды.

Подытожим порядок действий.

• Трубы обмотаем утеплителем либо несложной стекловатой, закрепив ее проволокой и обмотав влагозащитной пленкой.
• Закладываем в траншею заблаговременно утепленные трубы. Нужно утеплять трубы полностью на всей протяженности, а также в местах самого ввода в колодец, дом.
• После этого засыпаем траншею, иногда утрамбовывая землю.

Вход системы в кольцо – самое важное место из-за просачивания загрязненной воды.Необходима проверка работоспособности новой водопроводной системы, отсутствие течи – это ожидаемый итог нашей работы. в данной статье покажет верный ввод колодезной трубы.

Источник: https://uchebniksantehnika.ru/vodosnabzhenie/vvod-truby-v-kolodets-raznye-varianty-montazha.html

Зимний вентиль DEBE, PEM 32 (без штанги): продажа, цена в Москве. вентили от

Грамотно устроенная система водоснабжения будет правильно функционировать даже в зимнее время и при минусовых температурах.

До недавнего времени монтаж и работоспособность водонапорной системы с наступлением холодов затруднялась вероятностью замерзания воды в верхних точках системы и выходом из строя.

Поэтому осуществлялся переход на ее периодическое использование или консервацию на длительный период.

Схема установки Зимнего вентиля DEBE (с оголовком/крышкой/адаптером)

Для сохранения дальнейшей работоспособности всей водонапорной системы требовалось частично разобрать скважинный насос и верхнюю часть системы, произвести ее разгерметизацию. Только тогда вода сливалась полностью, и оборудование можно было сохранить без повреждения. Такое сезонное использование доставляло очень много неудобств владельцам дачных участков и жилых индивидуальных домов.

С установкой такого приспособления, как зимний вентиль, эксплуатация водяной системы становится допустимой без ущерба для ее целостности даже при очень низких температурах. А установка его возможна:

• В оголовок скважинного насоса. Процесс управления происходит посредством удлиненной ручки, стандартная длина которой составляет 1,25 м. Длина напрямую зависит от условий климата и перепада температур, для территорий, расположенных в средней полосе России оптимальная длина составит не менее 2 м.
• В систему, установленную в кессон. Более свободное расположение труб и пространство позволяет не так тщательно подбирать необходимый размер устройства, в отличие от первого варианта.
• Зимний вентиль Debe может быть выпущен в виде автоматического клапана, который устанавливается также ниже границы промерзания грунта и самостоятельно производит сброс воды при понижении давления в системе, совершенно без участия человека.

Принцип работы зимнего клапана механического действия

Зимний кран устанавливается ниже границы промерзания грунта и воды, при его открытии производится слив лишней воды, находящейся над ним. Рекомендуемая нами установка такого устройства сэкономит электроэнергию, которая будет необходима для кустарных автоматических систем, и точно не способна выйти из строя, поскольку устройство такой системы технически очень простое.

Изготовление и установка автоматических реле и разного рода автоматов к желаемому результату не приведут, поскольку точно выполнить требуемую задачу для них невозможно. Да и соблюсти необходимые условия изоляции и безопасности при подводе электричества очень тяжело.

Перед бурением скважины и установкой сливного клапана следует предусмотреть необходимый диаметр трубы на расстоянии 2 или 2,5 м от поверхности земли.

Если же этого не предусмотреть, то установить зимний кран для воды будет невозможно по причине несоответствия внутреннего диаметра трубы и крана.

Оптимальным вариантом для установки 32 крана будет использование 159 или 133 трубы. В водонапорную пластиковую трубу он монтируется герметичной седелкой.

Возможна установка сливного устройства и меньшего диаметра, например, можно купить зимний кран в комплекте в медной трубой диаметра 1 дюйм, имеющую наружные резьбовые соединения по краям. Такая конструкция и ее небольшие размеры обеспечивают установку даже в трубу диаметром 75 мм. Производители скважинного оборудования предлагают потребителю несколько вариантов таких кранов:

• готовый комплект крана на трубу 32 мм с фитингом внутренняя/наружная резьба для простоты монтажа и герметичным оголовком 168-194 мм. Вся конструкция состоит из твердосплавного материала, не поддающегося коррозии и подготовленного для эксплуатации в подобных агрессивных условиях;
• сбросной металлический клапан с пластиковой муфтой на 25 трубу, предназначенный для монтажа на трубу ПНД;
• удлиненный кран с муфтой на пластиковую трубу и герметичным оголовком диаметром 168-194 мм.

Подобрать оптимальный вариант помогут опытные специалисты нашей компании.

На нашем сайте можно купить зимний кран для воды в комплекте со штангой необходимого размера. Индивидуальные особенности монтажа требуют отдельного подхода, поэтому длина штанги имеет здесь очень большое значение. От стандартных размеров в 1,25 м до 2 и более и зависит нормальное функционирование всей системы.

Как работает автоматический сбросной клапан?

Шведская компания Debe на протяжении многих лет занимается выпуском и разработкой более совершенных моделей для монтажа грамотных систем водоснабжения. Одной из последних и удачных разработок можно назвать автоматический зимний кран для скважины.

Следует отметить, что зимний вентиль не работает в автоматическом режиме. Его нужно открывать вручную, тем самым сливая воду из трубопровода. В отличие от зимнего вентиля, автоматический сливной клапан срабатывает при падении давления ниже 0,5 атм.

Выполнять монтаж и установку таких устройств необходимо на первоначальном этапе обустройства скважины. В зависимости от выбранной конструкции приобретаются составные элементы водонапорной системы, рассчитывается ее проходимость с учетом точек водоразбора и количества проживающих людей.

От этих показателей зависит и диаметр скважинной трубы и зимнего крана для скважины, поскольку при его некорректном подборе потребуется производить частичный демонтаж верхней части трубы – на 2 -2,5 метра и замена ее на трубу большего диаметра, что сопряжено с трудностями и вероятностью частичной засыпки скважины. К тому же стоимость обустройства скважины заметно возрастает, теряется первоначальное качество поступления воды и многое другое, предусмотреть все нюансы практически невозможно.

Поэтому для проектирования и обустройства такого важного узла, как водоснабжение жилого дома, следует обратиться к опытным специалистам – ведь они на протяжении лет занимаются привычным делом и могут просчитать все риски и вероятные последствия. Они смогут гарантировать грамотное и быстрое выполнение доверенных им проблем, экономно расходуя средства заказчика.

Источник: https://truba-obsadnaya.ru/p47711286-zimnij-ventil-debe.html

Консервация водопровода, скважины, колодца и септика – как это сделать правильно

Дачный сезон заканчивается, и дом остается зимовать – без людей, без отопления, без присмотра.

Зима – сложное испытание для всех элементов неотапливаемого дачного дома, а в этой статье мы рассмотрим, как подготовить к холодам инженерные коммуникации – эта часть дачи наиболее  уязвима для низких температур.

Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, чек-лист, следуя которому можно будет легко подготовить дачную инженерку к морозам и без опаски оставить ее до весны.

• Как организовать слив воды на зиму из водопровода на даче.
• Как слить воду из насоса на зиму.
• Как слить воду из нагревателя и стиральной машины.
• Как законсервировать скважину на зиму своими руками.
• Как законсервировать септик.

Подготовка дачи к зиме: слив воды

Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:

• Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
• Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.

Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).

Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.

Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном  в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.

Сливая воду из системы посредством сливного крана, нужно следить, чтобы все краны смесителей были в это время в открытом положении.

После слива воды нужно разобрать все фильтры, которые установлены в системе перед гидроаккумулятором и за ним, вынуть картриджи и отправить их на хранение.

Как слить воду из насоса на зиму

Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.

Sanych1415

Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.

Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.

Андрей 203

В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.

Чтобы вылить из воду из насосной станции, нужно обесточить ее и открутить сливную пробку, которая находится в нижней части корпуса насоса. Насос следует наклонить в сторону слива воды, а для гарантированного полного слива перевернуть его «вверх ногами».

Как слить воду из водонагреваетля

Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.

К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства. 

Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.

Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.

Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:

• открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.

Джексон

Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.

Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.

Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.

Как слить воду из стиральной и посудомоечной машин

Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить.

С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды».

Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом  помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.

Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:

• Отсоединить машину от водопровода и канализации.  Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.

Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.

• Для полной уверенности можно перевернуть стиралку дном верх, и оставить ее зимовать в этом положении.

Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.

Как продуть систему водоснабжения на даче

Для полной уверенности в том, что воды нигде не осталось, дачную систему систему водоснабжения придется продуть. Даже небольшое количество воды зимой, превратившись в лед, может разорвать трубу.

Джексон

Я на зиму все трубы обязательно поэтапно продуваю воздухом, по разным линиям,  потому что при простом сливе «мешки» с водой все равно остаются.

Продувку делают вентилем, к которому присоединен автомобильный компрессор. Его привинчивают к концам труб или гибким шлангам, открученным от водонагревателя.

Во время продува краны смесителей должны быть закрыты, а сливные краны – открыты.После продува необходимо открыть вообще все краны, – и сливные, и смесителей, – и оставить их в этом положении до весны.

Вот для чего это делается: практически всегда запорная арматура в дачных системах водоснабжения – это шаровые краны, а в их конструкции есть полость, где может остаться вода. По этой же причине надо открутить головку душа, вытрясти из нее воду и отправить на хранение.

Подытожим – подготовка дачной водопроводной системы к зиме включает в себя следующие обязательные этапы:

• слив воды из системы через сливной кран;
• слив воды из насоса;
• слив воды из водонагревателя;
• слив воды из стиральной и посудомоечной машин.
• поэтапная продувка всех труб.

Теперь осталось удалить воду из самых опасных элементов системы водоотведения: разобрать сифоны под раковинами, слить воду из унитазного бачка и осушить гидрозатвор (например, резиновой грушей). На зиму вместо воды гидрозатвор заполняют антифризом – так в дом не попадут неприятные запахи из септика.

Осталось подготовить к зимовке источники водоснабжения и септик.

Как законсервировать скважину

На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.

Теперь скважине ничего не угрожает, главное – правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.

В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.

У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой,  и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.

По словам  Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.

Андрей 203

Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.

Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.

Алгоритм такой:

1. Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
2. Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
3. Поставить оголовок обратно.
4. Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
5. Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.

Леша-Самурай

Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.

Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.

Как утеплить колодец

Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.

В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.

Protasevich

В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли.  Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».

Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.

Колодцы, которые не утепляют на зиму, чаще нуждаются в ремонте.

Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.

Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты дачники применяют чаще других.

Рекомендуемые утеплители для колодца из бетонных колец

Вид утеплителя  Особенности материала  Технология монтажа

Пенопласт

Особенности материала

Недорогой, имеет хорошие показатели теплопроводности, не деформируется, не поглощает воду. Неустойчив к грызунам и насекомым.  Продается в виде готовых элементов, соответствующих размерам ж/б-колец.

Технология монтажа

Стенки колодца очищают от мусора, наносят них фасадный клей, плотно, без зазоров. Крепят пенопласт. Если пенопласт клеится  плохо, можно закрепить его дюбель-гвоздями для бетона. На пенопласт укладывается любой зароизоляционный материал. Траншея засыпается землей и трамбуется.

Вид утеплителя

Экструдированный пенополистерол

Особенности материала

Устойчив к низким температурам, агрессивной среде, хорошо выдерживает нагрузку. Примерно на 20% дороже пенопласта, выпускают в виде плит.

Технология монтажа

Монтаж не отличается от монтажа пенопласта. Стыки заделывают монтажной пеной.  Утеплитель обматывают рулонным гидроизоляционным материалом.

Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000

Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.

Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных   способов.

1. Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
2. Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.

Консервация септика своими руками

В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.

Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:

• отключить его от электричества;
• отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
• на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
• засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
• утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.

Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.

Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.

Eugene2012

Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.

Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны – весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.

Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html

Почему в сливной яме или в последнем колодце септика всегда стоит вода? Как остановить повышение уровня воды

Источник фото: https://strojdvor.ru/

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала “Строю для Себя”!

Очень много домовладельцев сталкиваются с проблемой переполнения сливных ям. Проживая круглый год в доме и используя канализацию ежедневно, по прошествии пары лет мы начинаем замечать, что уровень воды сливной ямы не убавляется, а стабилизируется на одном месте или вовсе стоки переливаются через люк. Вода перестает уходить.

И проблема в том, что на уровень воды не оказывают никакого влияния ни огромная сливная яма, ни септик, состоящий из 2-х и даже 3-х резервуаров. Вода в последнем фильтрующем колодце через какое-то время достигает максимального уровня и не уходит.

Почему так происходит?

Для понимания процесса, предлагаю вспомнить физику и принцип сообщающихся сосудов. Последний фильтрующий колодец септика или единственная яма — это сосуд, выполненный в грунте, на который обычно владелец дома и рассчитывает, что сточные воды через него будут медленно просачиваться в грунт.

Но, грунт, расположенный вокруг сливной ямы – это второй сосуд, поэтому с течением времени его впитывающая способность заметно понижается. И это совершенно не зависит от того, грязные стоки, попадающие в одну единственную яму или это чистенькая вода после 2-х предшествующих камер септика.

Концентрация воды вокруг ямы

Данный эффект высокого уровня воды будет держаться до тех пор, пока концентрация воды в грунте вокруг ямы не будет становиться ниже.

Поэтому, я и писал недавно статью, какие деревья лучше сажать недалеко от ямы, чтобы понизить концентрацию воды.

Ведь некоторые деревья потребляют и испаряют 200-300 литров в сутки (Если интересно, ссылка на статью: Деревья, как мощнейшие осушители грунта)

Верхние пласты грунта более гигроскопичнее, чем материковый слежавшийся грунт, поэтому вода распространяется не вглубь, а по горизонтальным каналам, где корни деревьев и подхватывают лишнюю влагу.

Мною был проведен эксперимент на даче у родителей: УГВ на отметке 6 м., яма – глубиной 2.7 м. Осушили яму полностью и через неделю, на следующие выходные дни – приехали на дачу. Яма была полная воды. УГВ? Нет! УГВ ниже, чем яма. Это как раз близлежащий грунт как второй сообщающийся сосуд – отдал воду по пути наименьшего сопротивления в пустую яму, таким образом – осушение ямы с помощью ассенизаторской машины – были лишние выкинутые деньги.

Конечно, яма яме рознь, есть владельцы домов, которым повезло. Существуют грунты, которые несмотря от размера ямы, – впитывают жидкость быстрее, чем она образуется от семьи из 4-х человек, а это на минуточку – 800 литров в сутки при нормативе 0,2 куб.м. на человека.

Что делать?

Чтобы постепенно восстановить впитывающую способность грунта, существуют следующие способы:

Самый главный способ: экономия воды, сбрасываемой в канализацию.

Мы с вами не можем управлять впитывающей способностью грунта. В каждый сезон – этот показатель разный. УГВ гуляет из-за дождей и таяния снега, концентрация воды в грунте – велика и природу не обмануть, поэтому:

а) настраиваем поплавок в бачке унитаза на половину от максимального уровня заливаемой воды (любой механизм это позволяет сделать);

б) бреемся или чистим зубы, перекрывая воду в те моменты, когда она просто не нужна;

в) принимаем ванну реже, чем используем душ;

г) напор при мытье посуды – на минимуме.

Второй способ – откачивание малыми дозами.

Откачав яму полностью – вода вернется обратно, поэтому смысла в этом нет и вместо ассенизатора, деньги лучше потратить на покупку спец.насоса.

Откачка насосом производится каждые 2-3 дня на 10-15% от существующего объема канализации. Убирая понемногу воду, мы постепенно осушаем близлежащий грунт. Летом это происходит быстрее, так как теплая земля помогает испарять эту же воду.

К тому же, при таком способе мы не будем уничтожать все бактерии, которые помогают нам переработать твердые стоки в жидкость!

Спасибо, что прочитали мою статью! Надеюсь, что она была для Вас полезна!

Вода из скважины или из колодца. Определяем качество воды, кислотность и жесткость “на коленках”? (Народные варианты)

Деревья с сильной корневой системой, которые нельзя сажать вблизи домов + СНиП о минимальных расстояниях от дома

Деревья – осушители грунта (биодренаж)

Какие растения покажут и расскажут об УГВ

Источник: https://zen.yandex.com/media/building_for_myself/pochemu-v-slivnoi-iame-ili-v-poslednem-kolodce-septika-vsegda-stoit-voda-kak-ostanovit-povyshenie-urovnia-vody-5e9bfe62fd549001b4cd7ba7