Бесштамбовая формировка виноградного куста

Обрезка и формирование куста винограда: мастер-класс с подробными рисунками

Чтобы куст винограда хорошо плодоносил, не болел, свободно пригибался под зимнее укрытие и доставлял садоводу наименьше хлопот, лозы нужно правильно и вовремя формировать.

Формировку куста начинают с первого года посадки, регулярно обрезая и поддерживая нужное количество побегов.

В данной статье речь пойдет о популярной веерной бесштамбовой формировке, в рисунках подробно представлена поэтапная схема для начинающих, как сформировать куст на четыре рукава.

Периоды обрезки винограда

Обрезка винограда предназначена для регулировки силы и развития куста, величины и качества урожая. Обрезка – это основа правильного формирования и дальнейшего регулирования роста и плодоношения винограда во все годы его развития.

В жизни куста винограда выделяется три периода. Задачи обрезки меняются соответственно этим трем периодам роста и развития куста.

1. Рост лиан и накопление листовых и ростовых органов

В первые годы после посадки обрезкой создают определенную форму (скелет) куста. Первые 2-3 года формируют основные рукава.

2. Период массового плодоношения

Спустя 2-3 года уже на плодоносящем винограднике обрезкой поддерживают и сохраняют созданную трех-четырехрукавную форму куста. В этот период очень важно регулировать силу роста, формирования плодоносящих звеньев (стрелок) для обильного урожая.

3. Постепенного угасания роста и плодоношения-старения

В третьем периоде, старые кусты омолаживают более короткой (сильной) обрезкой рукавов. Если куст винограда «запущен» т.е. несколько лет рос без обрезки и какого-либо формирования, он приобретает вид и свойства дикорастущей лианы.

Сроки обрезки винограда

Обрезку и формирование куста начинают с первого года после посадки саженцев винограда. Основная обрезка проводится осенью после окончания вегетации и листопада.

Обрезка винограда весной, еще до начала  сокодвижения «плача», проводят нормирующую дообрезку лоз,  вырезая все лишние «перегружающие» куст, побеги. В период распускания почек (в конце мая) обломкой нижних распустившихся глазков формируют рукава длиной 30-50 см, оставляют выше по 4-5 распустившиеся почки, а оставшуюся часть побега после этого обрезают.

Обломка лишних отрастающих побегов – операция обязательная, ею регулируют нагрузку куста. Важно провести обломку лишних побегов своевременно, когда на рост удаляемых побегов затрачено еще мало питательных веществ. После «зеленой» обломки на трех-четырехлетнем плодоносящем кусте винограда должно остаться не более 12-15 побегов, что будет соответствовать мощности корневой системы.

В июле важным приемом является удаление пасынков и волчковых побегов. Пасынкование проводят дважды через 10-15 дней, причем, пазушные побеги не удаляют полностью, а прищипывают их над вторым или третьим листом. Оставленные части пасынков (пеньки) препятствуют росту новых и способствуют лучшему питанию растущих плодоносящих побегов, наливу виноградных гроздей.

Схема сформированного куста винограда

Бесштамбовая веерная формировка винограда

В природно-климатических условиях Приморского края наиболее продуктивной и  долговечной считается бесштамбовая веерная 3-4 рукавная формировка. Такая  формировка удобна при укрытии и вызревании лоз слабозимостойких культурных сортов винограда.

Куст винограда должен иметь:

•  минимум, два плеча, отходящих от подземного штамба (длина плеча не более 20-25 см);
•  три-четыре рукава – ежегодно удлиняющихся многолетних ветвей, отходящих от плеча и заканчивающимися рожком.

Веерная многорукавная бесштамбовая формировка – формирование винограда в несколько рукавов, когда они расходятся в разные стороны. Рукав – многолетняя часть древесины, где располагаются плодовые звенья.

Веер может быть малым (приземная формировка ниже проволки) и большим  (используется высокая шпалера, беседка, на которой идет формирование).

Почему популярна именно бесштамбовая четырехрукавная формировка? При формировании винограда на штамбе этот штамб очень трудно укрыть, с годами лоза древеснеет и пригнуть штамб к земле становится невозможно.

ВАЖНО

Следует учитывать, что при веерной четырехрукавной формировке куст занимает довольно много места. Эта формировка целесообразна, если вы можете выделить не менее 2 погонных метра под куст.

Основные правила формировки

• Рукава составляют основную форму (скелет) куста. На них равномерно размещаются однолетние побеги с урожаем.
• Оптимальная длина рукавов 60-80 см.
• Периодически, через 3-4 года, рукава омолаживают – заменяют новыми. 

​При осенней обрезке на каждом рукаве оставляют плодовое звено, состоящее  из двух однолетних, хорошо вызревших одревесневших побегов. Ближе к плечу оставляют сучок замещения – однолетний, хорошо вызревший побег, обрезанный коротко на 3-5 глазка.

Чуть подальше от сучка замещения оставляют вторую составную часть плодового звена – побег плодоношения (однолетняя плодовая лоза, обрезанная на 10-12 глазков). 

На плодоношение оставляют хорошо вызревшую однолетнюю лозу длиной не более 130-160 см, толщиной до 1 см. Лоза плодоношения используется всего 1 год, осенью эту лозу (стрелку плодоношения с побегами, развившимися на ней) после сбора урожая срезают. Новую плодовую стрелку формируют из верхнего побега, выросшего на сучке замещения.

Виноградные кусты с хорошо сформированными рукавами на хорошем агротехническом фоне (уходе) отличаются высокой урожайностью и долговечностью. При неправильной обрезке рукава быстро удлиняются, их неудобно распределять на шпалере и укрывать на зиму.

Схема бесштамбовой веерной четырехрукавной формировки для начинающих

1. В первый год выращиваем 1 мощный побег, на зиму его пригибаем, обрезаем и укрываем.

формирование винограда в 1-й год посадки

2. На следующий год оставляем на этом побеге 2-3 глазка (с запасом) – те, что находятся ниже к уровню земли.

обрезаем на 2 глазка

За лето из этих глазков вырастают 2-3 мощных побега.

формирование винограда на 2-й год посадки

Осенью выбираем и оставляем из этих побегов самые мощные, крепкие, здоровые, желательно те, что ниже к земле. Эти побеги лягут в основу формировки. На зиму побеги пригибаются и укрываются.

оставляем самые лучшие побеги

3. Весной третьего года побеги укорачиваем до 2 глазков, из которых вырастают новые лозы.

обрезаем побеги на 2 глазка

Таким образом, к осени получаем 4 побега – основание веерной формировки, будущие рукава, на которых будут формироваться плодовые звенья в следующем году.

четыре рукава – основа плодовых звеньев

Рукава разводим в разные стороны, подвязываем к проволке. Обрезаем так, что наружные рукава несколько длиннее внутренних. Под укрытие оставляем длину не менее 50 см.

обрезаем внутренние и внешние лозы

4. На 4 год формируем плодовые звенья.

глазки, из которых формируются плодовые звенья

Для этого используем 2 верхних глазка на каждом побеге, остальные побеги выламываем, чтобы куст не был заросшим.

новые побеги

5. На 5 год продолжаем формирование плодового звена и обрезаем побеги в следующем сезоне.

плодовые стрелки и сучок замещения

Нижние лозы на каждом побеге обрезаем на 2 глазка – это будет сучок замещения, верхние лозы обрезаем на 4-6 глазков – это плодовые стрелки.

плодовые звенья

Плодовые стрелки нужно подвязывать строго горизонтально!

На рисунке наружные стрелки отведены во внешнюю сторону, внутренние соответственно загнуты вовнутрь. При такой формировке стрелки не пересекаются, побегам свободно, куст хорошо проветривается и освещается.

сформированный куст винограда
___________________________________________

*использованы рисунки виноградаря Александра Мчедлидзе

Юрий Оксенюк, кандидат сельскохозяйственных наук

Еще больше статей читайте на нашем сайте “Антонов Сад.ру”

А так-же в нашей группе В контакте.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/antonovsad/obrezka-i-formirovanie-kusta-vinograda-masterklass-s-podrobnymi-risunkami-5dd7e9338f3e21637ee0a969

Формировка и обрезка веерного куста винограда

 Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий.

Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного – при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

Формировка винограда четырехрукавным веером

 В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер – основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно.

По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину.

Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в “приямке”, это поможет при укрытии позже.

  В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега.

Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть.

Наращиваем надземную массу – ровно также нарастает подземная. Это закон.

  В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность “заставит” их расти быстрее.

 Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега – верхняя левая и верхняя правая почки.

Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже – ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой.

Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков – выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне. 

 На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы.

Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек.

Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

 К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д.

В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем.

На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так – 

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке.

Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет.

В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели – можете смело выбросить саженец.

 Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

 Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке,  это запас на случай повреждения части из них зимой.

Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги – руководствуемся тем же правилом, что было описано выше – оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть.

Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная – центральная, и от двух до восьми замещающих.

Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие.

Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка здесь.

 Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

 Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру.

Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку.

Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

 В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

 Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так – 

 Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке.

Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их.

Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

 Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов –

 Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

 На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав.

Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные.

 Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

 И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше – оставьте только по одному лучшему, остальные удалите.

Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

 Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь  Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда – замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

 Есть два варианта обрезки для подобных формировок – с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов – не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково.

Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения.

При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее – 

 На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке.

Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой.

То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

 Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

 Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение.

На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними.

В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

 Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава – 

 Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку – замещение.

 Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

 Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

 Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами “прогалины”, снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются.

В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами.

Суть усиленного звена – вместо одной плодовой лозы используется две.

 На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

 Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил.

Главное, понимать принцип обрезки и её цели – заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок.

Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере. 

В следующей статье рассмотрим формировку куста кордоном с обрезкой на сучки, и принципы замещения при таком типе обрезки.

Источник: https://vinedresser.info/shpalery-formirovka/20-form-veer

Обрезка винограда или путь к богатому урожаю: пошаговая инструкция обрезки весной и осенью

Количество собранного урожая зависит от грамотной обрезки побегов. Виноградники, которые правильно обрезаны, становятся устойчивыми к заболеваниям и вредителям, а также могут переносить перепады температуры.

Для начинающих дачников процесс обрезки виноградной лозы может показаться сложным и трудновыполнимым. Однако на самом деле все просто. Главное в данном процессе – понять технологию обрезки винограда и тогда такая процедура не будет казаться сложной.

 Чем обрезать виноградник

Прежде чем приступить к работе возникнет вопрос, «Какие инструменты используют для подрезания винограда?». На самом деле потребуются обычные приспособления:

• Для обрезания стеблей у винограда нужен секатор. При помощи такого инструмента обрезают виноградные гроздья в процессе сбора ягод.
• Для омоложения виноградных кустов подходит секатор, который используют для удаления сухих веток у деревьев или ножовка.
• Секатором обрезают молодые побеги, толщина которых не превышает 1,5 сантиметра. Для того, чтобы при обрезке получился ровный срез, использовать нужно секатор с острыми лезвиями.
• Для обрезания старых лоз толщиной до 8 см дачники используют лучковую пилу.
• Для обработки виноградников понадобится сучкорез. Он является разновидностью секатора, который удобен для веток, находящихся в труднодоступных и отдаленных местах.

Перед работой нужно все инструменты заточить и продезинфицировать. Для дезинфекции можно использовать любой спиртосодержащий раствор.

Особенности обрезки винограда в разные возрастные периоды

• Молодой виноградник, которому примерно 3-5 лет, обрезают сразу в первый год посадки.
• Взрослый виноград, который плодоносит обрезать нужно каждый год, чтобы придать форму, а также улучшить качество будущих ягод.
• В период, когда происходит старение виноградника, обрезание лоз позволяет продлить плодоношение куста.

Обрезка винограда весной или осенью

Манипуляция, которая проводится для укорачивания или удаления однолетних и многолетних побегов, называется обрезкой.

Предпочтение стоит отдать осенней процедуре. Причины, почему осенняя обрезка предпочтительнее весенней:

• Процесс укрывания саженцев на зиму становится гораздо проще;
• Процесс заживления срезов происходит быстро. Правильное обрезание винограда позволит получить на следующий год большой урожай.

Если обрезать побеги весной, высока вероятность того, что из места среза будет сочиться жидкость. Это приведет к тому, что растение будет терять полезные микроэлементы. Такой процесс называется – «плач винограда».

Такая потеря полезных веществ может привести к гибели куста. Если вдруг сложилась ситуация, что осенью не было возможности провести обрезку винограда, обрезать необходимо ранней весной необходимо очень аккуратно. Оптимальная температура, которая подойдет для обработки + 5°C.

В период, когда формируются и начинают созревать ягоды, профессиональные дачники обрезают у куста лозы, которые являются лишними, прищипывают побеги, а также удаляют ненужные листья.

Процесс виноделия заключается в формировании гроздей на нижних ветвях куста с последующим удалением листвы. Делать это нужно, чтобы ягоды получали достаточное количество света.

Грозди, которые сформированы в средней и верхней части виноградника, освобождают от побегов, но листву оставляют. Такая манипуляция придаст изысканный вкус ягодам.

Обрезка винограда позволит увидеть заболевания, которыми заражен виноград, и устранить их.

Как правильно обрезать виноград весной?

Весенняя обрезка подходит для виноградников, возраст которых не более трех лет.В противном случае может возникнуть побочное явление. Побеги могут усыхать, что приведет к гибели куста.

При обрезании взрослого виноградника может возникнуть закисание почек. Именно поэтому самым правильным решением является осенняя процедура удаления лишних побегов.

Зачем нужна обрезка винограда осенью?

Осеннее удаление лишних побегов проводится для того, чтобы:

• Сохранить и придать кусту необходимый внешний вид;
• Удалить ненужные лозы растения;
• Оценить куст на наличие заболеваний.

К обрезанию виноградника стоит приступить после того, как на кусте не останется листы. Если пренебрегать процедурой обрезания, то куст сильно разрастется, а плоды будут не такие крупные.

Сроки проведения обрезания зависят от климатических условий региона, а также от сорта винограда.

1. Самую первую обрезку виноградных побегов нужно проводить в начале октября, до момента наступления холодов. Удалению подвергаются зеленые побеги, которые не созрели. Нужно проявить особую аккуратность в процессе, чтобы не повредить побеги коричневого цвета, которые при касании могут похрустывать.
2. Основной процесс обрезания лозы должен приходиться на конец октября. Лучше после того, как наступят заморозки. Важно, чтобы после первой обрезки прошло несколько недель.

Важно! Перед обрезкой стоит провести визуальную оценку куста. Затем удалить лишенные жизни побеги. Далее приступить к обрезке здоровых побегов.

Виды обрезки виноградной лозы

• Формирующая обрезка. Этот тип обрезки стоит применять, если куст молодой. В процессе проведения данной обрезки удаляются все части растения, которые не определяют его форму. Обрезать стоит слабые побеги. Такая технология позволяет сформировать основу куста. Климатические условия региона влияют на формирующую обрезку. Так, например, на территории Крыма принято использовать именно такую обрезку винограда.
• Основная ежегодная обрезка проводится каждый сезон. Основная роль такой процедуры – сохранить форму куста на протяжении всей жизни.
• Правильная обрезка для омоложения. Технология позволяет избавиться от трухлявых засохших побегов.

Посмотрите видео! Когда обрезать виноград. Какую лозу выбрать при обрезке

Формировка винограда по методу Гюйо

«Бесштамбовая формировка». Особо популярна для северных регионов. Новичкам не составит труда освоить эту процедуру. Методику разработал французский виноградарь Гюйо 1,5 века тому назад и позволяет простым способом формировать растение. Система позволяет создать условия, чтобы ягоды в процессе вызревания не страдали от нехватки света и тепла.

Сильный побег, который вырастает в первый год, необходимо удалить осенью. Оставить нужно два глазка от уровня земли или выше прививки.

На второй год жизни вырастает два побега. Они являются однолетними и их нужно срезать на короткий побег, но оставить на нем пару глазков. Также обрезать следует и длинный побег, чтобы в будущем получилась плодовая лоза.

Примерно к осени из глазков получатся будущая плодовая лоза и сучок. К длине плодовой лозы можно подойти творчески. Если куст винограда молодой, то можно сократить численность глазков, оставить минимум 4.

Это позволит в момент наступления плодоношения регулировать объем гроздей.

В весенний период плодовую лозу следует подвязать горизонтально к опоре. В момент подвязывания нужно учитывать вертикальную полярность растения. Из глазков, которые находятся на лозе плодоношения, после подвязывания весной образуются побеги, готовые для плодоношения.

После осеннего сбора ягод, когда плодовую лозу вместе с побегами обработали, ее необходимо удалить. Следует вырезать весь плодовый побег до основания сучка. В конечном итоге должен остаться сучок с двумя молодыми лозами. Каждый год новый сучок образует новую лозу и новый сучок. Такую ежегодную процедуру можно назвать цикличной, так как ее необходимо повторять.

Существуют технические сорта, а также привитые и сильнорослые виноградники, которые могут выдерживать большую нагрузку. В таком случае возможно усиление плодового звена по типу Гюйо.

Для этого нужно на сучке замещения оставить три почки и две лозы, которые являются плодовыми. Разница такого усиленного варианта отличается тем, что на сучке замещения с тремя почками появляются три лозы.

Две верхние предназначены для появления новых плодов, а нижняя — для создания нового сучка.

Веерные формировки винограда

Такая формировка виноградников является одной из самых популярных. Отличие формировки от технологии Гюйо (1-2 рукава) заключается в том, что растения имеют большее число плодовых звеньев(3-6рукавов). Формировки веерного типа подразделяют на следующие виды:

• Малые;
• Большие;
• Короткорукавные;
• Длиннорукавные.
• Односторонние;
• Бесштамбовые;
• Штамбовые;
• Двусторонние;
• Одноярусные;
• Многоярусные.

Для регионов с холодным климатом советуют применять веерную бесштамбовую формировку. Основные преимущества:

• Удобно укрывать на зиму;
• Высокий уровень урожайности;
• Удобно ухаживать;
• Регулирование количества плодоносных стеблей;
• Простой процесс омоложения рукавов и растения в целом;
• Высокие вкусовые характеристики винограда.

Пошаговая ежегодная схема обрезки:

Первые два года обрезать и ухаживать за виноградом нужно по системе Гюйо. На третий год нужно начать формирование рукавов. К этому моменту виноград уже имеет не менее четырех побегов толщиной от 6 до 10 мм, а в длину почти метр. Такие побеги осенью нужно обрезать примерно на 50 сантиметров. Далее побеги подвязывают на высоту 30–60 сантиметров от почвы.

Важно! Новичкам, прежде чем приступить к работе, необходимо изучить пошаговую схему обрезки, представленную в нашей статье. Опытные дачники делятся опытом, предоставляя инструкции в форме картинок и обучающих видео.

Внутренние побеги должны обрезаться несколько короче. В свою очередь, внешние — выше. Для того, чтобы удобно было укрывать виноград на зимний период, подвязывать побеги следует немного в наклонном положении.

В вегетационный период все побеги, которые появляются на рукаве, нужно удалить. Оставить лишь нужно пару верхних, которые формируют продолжение рукава. Их также следует аккуратно подвязать.

Совет для Южных регионов. Перед процессом укрывания следует удалить часть лозы, которая не дозрела и имеет зеленый цвет. Если лоза вызревает хорошо, то верхний побег надо обрезать под плодовую лозу. А побег, который расположен ниже, подрезать под сучок замещения. Если климат региона суровый, то опытные дачники оставляют третий побег на второй сучок замещения.

Уже на четвертый сезон необходимо сделать плодовые звенья на каждом рукаве.  Для этого нужно обрезать верхнюю лозу, отступив примерно 6 глазков.  Нижний побег обрезают на два глазка под сучок замещения.

Каждый следующий сезон количество рукавов можно увеличивать.  Возможно, довести их число до 6 или 8 шт. Если соблюдать грамотную технологию укрывания, то такие рукава много лет будут приносить урожай.

Чтобы омолодить куст винограда — нужно оставить сучок восстановления почти в самом начале рукава близко к голове растения (на 2 глазка).

Посмотрите видео! Обрезка и формировка винограда. Веерная форма

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Стоит сказать о другой веерной формировке — «московский малый бесштамбовый веер». Разработчик метода Дмитрий Харитонович Токарев — ученый. Методика разработана и внедрена в конце 20 века и актуальна для небольших усадебных территорий.

При такой методике кусты располагаются в ряду чаще обычного. Примерно через 0,7 -1,0 метров. Промежуток между виноградными рядами должен быть от 1,5 до 2 метров. В то время, как стандартным расстоянием для столовых сортов винограда принято считать 2 метра. Если речь идет о технических сортах, то расстояние примерно 1,2 м.

Если укрывной материал на зиму выбран правильно, то рукава могут радовать урожаем на протяжении десяти лет. Сучки замещения нужно оставлять, только если планируется заменить рукав.

Интересной методикой считается односторонняя формировка веера (полувеера). Такая технология намного проще в уходе, экономит территорию участка. Когда молодые лозы хорошо поддаются сгибанию, то процесс формирования куста в виде бесштамбового веера происходит легче. А когда лозы начинают грубеть, то следует выбрать полувеерную формировку.

Заключение

Важно помнить, что уровень урожайности сорта винограда напрямую зависит от климатических условий региона и от грамотно выбранной формировки. Знать теоретическую базу очень важно. Однако совершенствовать знания поможет только практика. Возможно, первое время будут трудности, и ошибок избежать не удастся, но приложив усилия и терпение можно получить прекрасный ежегодный урожай винограда.

Посмотрите видео! Как обрезать виноград (детальная схема обрезки винограда)

Источник: https://dacha365.net/ogorod/yagody/vinograd/obrezka.html

Обрезка винограда – бесштамбовый метод для начинающих + видео

Селекционерам знакомы десятки технологий обрезки винограда, которые позволяют получать качественный урожай и увеличивать его объемы.

К сожалению, не каждый садовод знает правила ухода за этой культурой, допускает ошибки и в результате – плачевный результат.

Чтобы этого не происходило, изучим эффективный способ обрезки виноградной лозы, который будет полезен как новичкам, так и садоводам с опытом.

Селекционерам знакомы десятки технологий обрезки винограда, которые позволяют получать качественный урожай и увеличивать его объемы.

К сожалению, не каждый садовод знает правила ухода за этой культурой, допускает ошибки и в результате – плачевный результат.

Чтобы этого не происходило, изучим эффективный способ обрезки виноградной лозы, который будет полезен как новичкам, так и садоводам с опытом.

1 Сезонное формирование – остерегаемся главных ошибок

Обрезка увеличивает объем урожая, улучшает качественные характеристики ягод, размер грозди и даже вкус посаженного сорта изменяется в лучшую сторону.

Такая сезонная агротехника помогает облегчить уход за культурой и дать возможность развиться новым плодоносящим побегам. Оптимальное время для формирования винограда – осень. Вариант подходит как для морозоустойчивых сортов и культур, которые требуют укрытия.

Осенняя обрезка подготавливает виноград к зимним морозам и сводит до минимума весеннее вмешательство.

Обрезка увеличивает объем урожая

Рекомендуем ознакомиться

• Обрезка винограда на зиму – подсказки начинающим!
• Обрезка винограда осенью или как не дать кустарнику замерзнуть?
• Правильная обрезка винограда или как вырастить сочные грозди?
• Как вывести паразитов из своего организма

Почему нежелательно проводить основную обрезку весной? Именно в этот сезон начинается активное сокодвижение и при удалении побегов из ран появляются «слезы». Это явление также называют «плач» винограда, происходит активная подача воды от корневой системы к стеблям растения и в местах среза выделяется сок (пасока), стекающий каплями.

Новички не обратят внимания, но эксперты знают, что это вредно для винограда. Во время весеннего удаления побегов наступает значительная нехватка влаги и питательных компонентов, из-за чего растение развивается слабо. Стекающая по стеблям пасока попадает на почки, обжигает их и препятствует образованию новых плодоносящих побегов. Так вы рискуете потерять до 20–30% урожая.

Поэтому рекомендуем проводить основную обрезку осенью до наступления морозов, но только после того, как начнется листопад. Сокодвижение в этот период прекращается, завершается фотосинтез и раны быстрее заживают.

А если нужно обрезать слабые и подмерзшие ветки весной, делаем это после того, как воздух прогреется до 5–7°С, располагая лозу во время среза таким образом, чтобы пасока капала на землю, а не на цветущие почки.

Не существует понятия летней обрезки винограда. Допускается прищипка, пасынкование или чеканка, проводятся профилактические меры в целях предотвращения заболеваний и поражения вредителями.

2 Из чего состоит виноградный куст?

Разберемся со строением куста виноградной культуры, чтобы картина стала яснее. Его основание – мощная корневая система с пяткой, переходящая в штамб, который заканчивается ответвлением первых боковых побегов.

Место утолщения штамба – голова, от нее отходят боковые ветви. Рукава (плечи), в нашем случае их будет два, и есть побеги, на которых завязываются почки.

В свою очередь, плечо после обрезки получается длинным (плодовая стрелка от 8 до 12 почек) и коротким (сучок замещения две–четыре почки). Оба они составляют плодовое звено.

Побеги следует формировать в горизонтальной оси

ошибка, которую допускают новички – подвязывание лозы в вертикальной ориентации. Происходит активный рост побегов вверх, урожай получается небольшим, а согнуть ветки на зиму под укрытие невозможно. Выход – формируем побеги в горизонтальной оси.

3 Формируем виноград по простому методу Гюйо

Метод Гюйо – бесштамбовое формирование винограда, которое подходит для подготовки культуры к зиме. Ветки легко пригибаются к земле и связываются. Это оптимальная обрезка винограда, которая подходит для садоводов с большим опытом и для начинающих. Здесь нет ничего сложного, овладев техникой, вы сможете вырастить одно или двухплечевой куст.

Метод Гюйо – бесштамбовое формирование винограда

Весной в первый год выращивания находим на основании стебля 2 нижние почки, из которых позже сформируются боковые побеги. Когда они подрастут, привязываем их под уклоном в противоположные стороны на шпалере.

Осенью после наступления листопада формируем будущий куст. Один рукав делаем коротким, оставляем на нем 2 глазка, а второй длинным – 4 глазка. Лоза гибкая, легко снимается, накрываем ее защитным материалом на зиму.

На следующий год, после отступления холодов, снова фиксируем рукава в противоположные направления. Развившимся из почек побегам придаем вертикальную или слегка наклонную ориентацию.

Осенью укорачиваем длинный рукав, на нем должно остаться два побега, оба плеча станут одинаковыми. Приступаем к обрезке вертикальных веток.

Находящиеся ближе к голове укорачиваем на две почки, формируя сучки замещения, а дальние – на четыре, образуя плодовые стрелки.

На третий год рукава снова подвязываем к шпалере в горизонтальной оси, сучки замещения не трогаем. На протяжении лета из почек вырастет двенадцать молодых веток.

В начале или середине августа, не раньше, чтобы не образовались пасынки, проводим чеканку, укорачивая отросшие вертикальные побеги на 10–20 см. Такая процедура увеличит плодоношение куста и качество урожая. Осенью отрезаем четыре боковых побега, затрагивая рукав.

После формирования должно остаться по одному звену с двумя стеблями. Их обрезку проводим аналогично предыдущему году. Последующий уход будет соответствовать мероприятиям 3 года.

Для надежности оставляйте больше почек, например, три на сучках замещения и шесть на плодовых стрелках. При сильных заморозках у вас будет запас, а если почки сохранятся, удаляем лишние.

published on cemicvet.ru according to the materials nasotke.ru

Источник: https://xn----7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai/obrezka-vinograda-besshtambovyj-metod-dlya-nachinayushhih-video/